世界上的十分美丽，
九分在耶路撒冷。
终于来到耶路撒冷，从第一次听到这个名字开始，就与战乱结下了不解之缘。自古树大多招风，自古红颜多命薄。
每一次都会听到以色列，每一回都有耶路撒冷。仿佛世界的麻烦在中东，中东的冲突在阿以，阿以的焦点在耶路撒冷。
看看地理位置，让人不寒而栗。周围21个阿拉伯国家，全是敌人，一个个虎视眈眈地想要灭亡这里。
如今的阿拉伯人，倒有点像当初受尽迫害的以色列人；而以色列当局，似乎在疯狂地报仇雪耻。
这是否是历史的讽刺？
三十年河东，三十年河西。
城市里，街上随处可见持枪的战士，身上背着的都是M-16。大热天，背着大包，扛着枪，照样气宇轩昂、英姿飒爽。
或坐、或卧、或吃饭、或等车，他们可以把背包扔下，把香烟放下，把帽子摘下，
可是那杆枪却时刻不离身，枪口永远不会朝着人民和同胞，只会指向敌人。
进入商场要过安检，进入车站要过安检，去邮局寄明信片也要过安检……
不敢想象这里的居民，天天如此会如何习惯？会习以为常而适应？还是积重难返而爆发？
来到耶路撒冷，世界上没有任何一个城市，能比得上这个不足1平方公里的土地，
被投注着如此多的信仰，神圣不可方物。
三大宗教为了这块土地，彼此争夺得你死我活。被数次摧毁、焚烧，连废墟都要再被清犁一便，以断绝一切希望的种子。然而每次耶路撒冷都被奇迹般地重建，并且一次比一次更加壮丽辉煌。
好像这里的每一步都是历史，圣经中所讲述的故事、人物、地点，这里都有现实中的呼应。比如眼前的苦路，这是耶稣在受难那天，从被审判，到背起十字架，一步一步沉重拖拽到刑场被钉死的整个征途。
往前走一点，向左一拐，是一个波兰小教堂，这里是苦路第三站。耶稣不堪十字架的重负，在这里第一次跌倒。
再往前数米，则是苦路第四站，这里耶稣和母亲玛丽亚相见，两人眼神怅然而悲怆。
沿着路右拐，是苦路第五站。路面开始陡峭，耶稣无法独自把十字架扛到骷髅山刑场，于是罗马士兵把乡下来的古利奈人西蒙拉来，帮耶稣背负十字架。
这段路当年是荒草冢地，而现在是阿拉伯集市，商店鳞次栉比，人们接踵摩肩。路中间是苦路的第六站，女子韦罗妮卡在这里为耶稣擦拭脸上的鲜血和汗水。
今天的圣墓大教堂里，人头涌涌，却又严肃庄重。里面到处是圣地、圣迹、圣坛、圣物。耶稣当年在这个地方被钉上十字架，死在架上。玛丽亚也在这里抱着耶稣的遗体，把他埋葬。
从城南的粪厂门（DungGate）再次回到老城，进入城内犹太区。与刚才穿过的***区不同，这里没有集市的热闹，喧嚣的生意，拥挤的人群，只显得一片安静、祥和。
不远处是犹太人的圣地，哭墙，也叫西墙，是当年西律王建立的第二圣殿的一面外墙。
第二圣殿曾是犹太人祭祀的场所，也是犹太民族的象征。公元70年被罗马军焚毁，只留下孤零零一面西墙，如今是犹太人凭吊的场所。
西墙毕竟有2000年的历史，满面疮痍，终于亲眼看到人们常说的石烂。海未枯而石已烂，原来石头真的会烂。
一群犹太青年手拉手，蹦跳地高唱着希伯莱语的歌谣。声音是那么洪亮，曲调是那么高昂，感情是那么充沛，步伐是那么铿锵。
如此强烈地感到音乐的魅力，虽然不清楚歌词内容，但却被歌声传达的感情所征服。
这种情感的高潮，在人生中并不常有。
按照希伯来经书上的戒律，犹太人是不能踏上圣殿山的，因为那是***的圣地。可是就是这块土地，正是当初犹太教第一圣殿和第二圣殿的所在地，如今却只剩下了哭墙，慰藉着犹太人沧桑的心。
难怪犹太青年们在门口对着这块土地动情地歌唱。看着自己的圣殿被摧毁，而在其上堂而皇之地建着别人的宫殿，这种哀伤谁又曾用心体会？谁又能真正理解？
就像那些被逼得走投无路的拆迁户们，自己世代居住的老房子要被强拆，要建起新楼来给别人住。事情不发生在自己身上，是怎么都无法刻骨铭心地体会那种凄凉的。
拆迁户们还会得到政府的一丁点所谓补偿，而犹太人除了被屠杀、灭绝外，又得到了什么？
路上遇见一件事，公交车在某站地，上车的最后一位犹太妇女还没有上来站稳，车门还没关，司机就开车，于是妇女和司机开始争吵。
后来车上的警卫来劝架也没用，以色列的司机就是牛，争吵一通后，人家不开了。把车退回车厂里，要求全体乘客下车，坐下一辆。
车上的人急了，哇啦哇啦叫嚣开来。警卫劝说也没用。司机就是不开了，人走了，只有等下一辆车。
事情发生在两个犹太人之间，硬碰硬，结果纳什均衡出现，两败俱伤，还连累全车人。如果其中一个是***，事情会以犹太人的胜利告终。
如果两个都是***，事情会以女人的失败告终。原来势不均力不敌，也是有其整体上的好处的。
这事确实是司机的错，人还没站稳，车门还没关，就开车，当然不对。如果他致一句歉，事情也就过去了。可是通常碍与面子，或者说过于自尊，人往往丧失道歉的勇气。
对自己的自尊是要强，而对他人的自尊在有些情况下，则是与自卑成正比的。越是自卑的人，越怕别人小看自己，容不得半点批评的意见。
只要有分歧，就会觉得别人是对自己本人有看法，有成见，而非仅仅是就事论事。于是自尊心受到侵袭，受到挑战。
而他们应战的方式则是毁灭，要么毁灭别人，要么毁灭自己来与别人同归于尽。
堵车问题很严重，而且司机还肆无忌惮地随便鸣笛。如果习惯在法兰克福街头，过斑马线毫不犹豫，因为机动车绝对会停下来让行人先走。
而在这里，这个习惯随时会有生命危险。仅有少数的司机会在斑马线前等待行人，其他的大都呼啸而过。
特拉维夫的公交司机更牛，有乘客在站上招手要坐车，司机一瞥，看不顺眼，直接开过。乘客好像也习惯了这种情形，没有什么过激的行为，转身等下一辆。
来到死海，撇开死海的科学解释不论，这真是一片神奇之海。表面看它跟别的大海没有任何不同，可就是沉不下去，
面对生活，每个人都有不同的感受。就像欧洲的小孩画房子，总是在房顶画个烟囱，缕缕青烟随风飘荡。
而以色列小孩画房子，则会在房顶画个太阳能翻板，再加个卫星电视接收锅。
战争也好，和平也好，人们的友善也好，司机的粗鲁也好，都客观地存在着。人们毕竟在这样的环境下生活，总得去面对。
九分在耶路撒冷。
终于来到耶路撒冷，从第一次听到这个名字开始，就与战乱结下了不解之缘。自古树大多招风，自古红颜多命薄。
每一次都会听到以色列，每一回都有耶路撒冷。仿佛世界的麻烦在中东，中东的冲突在阿以，阿以的焦点在耶路撒冷。
看看地理位置，让人不寒而栗。周围21个阿拉伯国家，全是敌人，一个个虎视眈眈地想要灭亡这里。
如今的阿拉伯人，倒有点像当初受尽迫害的以色列人；而以色列当局，似乎在疯狂地报仇雪耻。
这是否是历史的讽刺？
三十年河东，三十年河西。
城市里，街上随处可见持枪的战士，身上背着的都是M-16。大热天，背着大包，扛着枪，照样气宇轩昂、英姿飒爽。
或坐、或卧、或吃饭、或等车，他们可以把背包扔下，把香烟放下，把帽子摘下，
可是那杆枪却时刻不离身，枪口永远不会朝着人民和同胞，只会指向敌人。
进入商场要过安检，进入车站要过安检，去邮局寄明信片也要过安检……
不敢想象这里的居民，天天如此会如何习惯？会习以为常而适应？还是积重难返而爆发？
来到耶路撒冷，世界上没有任何一个城市，能比得上这个不足1平方公里的土地，
被投注着如此多的信仰，神圣不可方物。
三大宗教为了这块土地，彼此争夺得你死我活。被数次摧毁、焚烧，连废墟都要再被清犁一便，以断绝一切希望的种子。然而每次耶路撒冷都被奇迹般地重建，并且一次比一次更加壮丽辉煌。
好像这里的每一步都是历史，圣经中所讲述的故事、人物、地点，这里都有现实中的呼应。比如眼前的苦路，这是耶稣在受难那天，从被审判，到背起十字架，一步一步沉重拖拽到刑场被钉死的整个征途。
往前走一点，向左一拐，是一个波兰小教堂，这里是苦路第三站。耶稣不堪十字架的重负，在这里第一次跌倒。
再往前数米，则是苦路第四站，这里耶稣和母亲玛丽亚相见，两人眼神怅然而悲怆。
沿着路右拐，是苦路第五站。路面开始陡峭，耶稣无法独自把十字架扛到骷髅山刑场，于是罗马士兵把乡下来的古利奈人西蒙拉来，帮耶稣背负十字架。
这段路当年是荒草冢地，而现在是阿拉伯集市，商店鳞次栉比，人们接踵摩肩。路中间是苦路的第六站，女子韦罗妮卡在这里为耶稣擦拭脸上的鲜血和汗水。
今天的圣墓大教堂里，人头涌涌，却又严肃庄重。里面到处是圣地、圣迹、圣坛、圣物。耶稣当年在这个地方被钉上十字架，死在架上。玛丽亚也在这里抱着耶稣的遗体，把他埋葬。
从城南的粪厂门（DungGate）再次回到老城，进入城内犹太区。与刚才穿过的***区不同，这里没有集市的热闹，喧嚣的生意，拥挤的人群，只显得一片安静、祥和。
不远处是犹太人的圣地，哭墙，也叫西墙，是当年西律王建立的第二圣殿的一面外墙。
第二圣殿曾是犹太人祭祀的场所，也是犹太民族的象征。公元70年被罗马军焚毁，只留下孤零零一面西墙，如今是犹太人凭吊的场所。
西墙毕竟有2000年的历史，满面疮痍，终于亲眼看到人们常说的石烂。海未枯而石已烂，原来石头真的会烂。
一群犹太青年手拉手，蹦跳地高唱着希伯莱语的歌谣。声音是那么洪亮，曲调是那么高昂，感情是那么充沛，步伐是那么铿锵。
如此强烈地感到音乐的魅力，虽然不清楚歌词内容，但却被歌声传达的感情所征服。
这种情感的高潮，在人生中并不常有。
按照希伯来经书上的戒律，犹太人是不能踏上圣殿山的，因为那是***的圣地。可是就是这块土地，正是当初犹太教第一圣殿和第二圣殿的所在地，如今却只剩下了哭墙，慰藉着犹太人沧桑的心。
难怪犹太青年们在门口对着这块土地动情地歌唱。看着自己的圣殿被摧毁，而在其上堂而皇之地建着别人的宫殿，这种哀伤谁又曾用心体会？谁又能真正理解？
就像那些被逼得走投无路的拆迁户们，自己世代居住的老房子要被强拆，要建起新楼来给别人住。事情不发生在自己身上，是怎么都无法刻骨铭心地体会那种凄凉的。
拆迁户们还会得到政府的一丁点所谓补偿，而犹太人除了被屠杀、灭绝外，又得到了什么？
路上遇见一件事，公交车在某站地，上车的最后一位犹太妇女还没有上来站稳，车门还没关，司机就开车，于是妇女和司机开始争吵。
后来车上的警卫来劝架也没用，以色列的司机就是牛，争吵一通后，人家不开了。把车退回车厂里，要求全体乘客下车，坐下一辆。
车上的人急了，哇啦哇啦叫嚣开来。警卫劝说也没用。司机就是不开了，人走了，只有等下一辆车。
事情发生在两个犹太人之间，硬碰硬，结果纳什均衡出现，两败俱伤，还连累全车人。如果其中一个是***，事情会以犹太人的胜利告终。
如果两个都是***，事情会以女人的失败告终。原来势不均力不敌，也是有其整体上的好处的。
这事确实是司机的错，人还没站稳，车门还没关，就开车，当然不对。如果他致一句歉，事情也就过去了。可是通常碍与面子，或者说过于自尊，人往往丧失道歉的勇气。
对自己的自尊是要强，而对他人的自尊在有些情况下，则是与自卑成正比的。越是自卑的人，越怕别人小看自己，容不得半点批评的意见。
只要有分歧，就会觉得别人是对自己本人有看法，有成见，而非仅仅是就事论事。于是自尊心受到侵袭，受到挑战。
而他们应战的方式则是毁灭，要么毁灭别人，要么毁灭自己来与别人同归于尽。
堵车问题很严重，而且司机还肆无忌惮地随便鸣笛。如果习惯在法兰克福街头，过斑马线毫不犹豫，因为机动车绝对会停下来让行人先走。
而在这里，这个习惯随时会有生命危险。仅有少数的司机会在斑马线前等待行人，其他的大都呼啸而过。
特拉维夫的公交司机更牛，有乘客在站上招手要坐车，司机一瞥，看不顺眼，直接开过。乘客好像也习惯了这种情形，没有什么过激的行为，转身等下一辆。
来到死海，撇开死海的科学解释不论，这真是一片神奇之海。表面看它跟别的大海没有任何不同，可就是沉不下去，
面对生活，每个人都有不同的感受。就像欧洲的小孩画房子，总是在房顶画个烟囱，缕缕青烟随风飘荡。
而以色列小孩画房子，则会在房顶画个太阳能翻板，再加个卫星电视接收锅。
战争也好，和平也好，人们的友善也好，司机的粗鲁也好，都客观地存在着。人们毕竟在这样的环境下生活，总得去面对。